12 bí quyết để chụp ảnh bình minh và hoàng hôn thật đẹp

Các bức ảnh chụp bình minh và hoàng hôn sẽ giúp cho album nghỉ lễ của bạn trở nên hoàn hảo. Thật không may, các khung cảnh này tỏ ra "khó nhằn" hơn bạn tưởng rất nhiều.

Có một số nguyên tắc nhất định cần tuân theo nếu bạn muốn có được các bức ảnh chụp mặt trời mọc và lặn đẹp hết mức có thể. Sau đây là 12 nguyên tắc doDigital Photography School đưa ra để giúp bạn chụp cảnh bình minh và hoàng hôn đẹp hơn.

1.Chuẩn bị và lên kế hoạch từ trước

Bạn có thể nghĩ rằng các bức ảnh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp được tạo ra trong những khoảnh khắc bất ngờ, ngẫu hứng, song sự thật là những bức ảnh chụp mặt trời mọc và lặn thường là kết quả của quá trình chuẩn bị và lên kế hoạch kĩ càng.

Trước hết, bạn cần tìm ra vị trí tốt nhất để chụp các bức ảnh hoàng hôn và bình minh, khoảng 1 – 2 ngày trước khi chụp. Hãy tìm các vị trí mà bạn có thể nhìn thấy cả ánh nắng yếu ớt từ mặt trời, đồng thời cũng có thể thu được các yếu tố tiền cảnh đáng chú ý và cả bóng trong cảnh vật. Quá trình mặt trời lặn thường chỉ diễn ra trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, do đó bạn sẽ phải nghiên cứu kĩ các yếu tố này để tránh bỏ lỡ mất cơ hội của mình.

Bạn cần phải đến vị trí dự định chụp hình ít nhất là nửa tiếng trước khi mặt trời mọc hoặc lặn. Thông thường, khung thời gian nửa tiếng chính là lúc bạn có thể thu được khung hình đẹp nhất trong buổi bình minh hoặc hoàng hôn.

Bạn cũng cần phải theo dõi thời tiết. Có rất nhiều kiểu bình minh và hoàng hôn với các loại ánh sáng và màu trời khác nhau. Thông thường, bạn không nên chụp ảnh bình minh và hoàng hôn vào những ngày trời quang mây: các đám mây có thể tạo ra những màu sắc rất ấn tượng khi mặt trời mọc hoặc lặn. Ngoài ra, bạn cũng nên theo dõi trong những ngày nào thì trời có khói hoặc bụi, vì chúng cũng có thể tạo ra kết quả rất ấn tượng.

Đồng thời, bạn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị phụ trợ như tripod, nhiều ống kính với tiêu cự khác nhau, pin dự phòng…

2.Chụp từ nhiều tiêu cự

Thông thường, chụp ở góc rộng sẽ giúp tạo ra những bức ảnh phong cảnh khá tuyệt vời, nhưng nếu bạn muốn lấy trọng tâm là mặt trời, bạn sẽ cần phải zoom gần.

Bạn cũng cần phải lưu ý rằng khi chụp với ống rộng, mặt trời sẽ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong bức ảnh. Nếu bạn muốn mặt trời là một điểm nhấn của bức ảnh, bạn sẽ cần phải zoom trên ống kính từ 200mm trở lên. Bởi vậy, bạn cũng sẽ cần sử dụng tới tripod.

Ngoài ra, việc nhìn thẳng vào mặt trời sẽ rất có hại đối với mắt, và việc nhìn vào mặt trời qua ống kính khi mặt trời vẫn còn ở quá cao cũng có thể gây hại cho thị lực của bạn.

3.Lấy nét ở điểm chụp ngược sáng (silhouette)

Cũng giống như tất cả các bức ảnh khác, ảnh chụp bình minh và hoàng hôn cũng cần có các điểm nhấn. Một trong những cách tốt nhất để tạo ra điểm nhấn cho bức ảnh chụp lúc mặt trời mọc/lặn của bạn là chụp lại một vài mẫu vật bị ngược sáng trong bức ảnh. Bạn có thể lựa chọn một dãy núi, một cây tre hoặc thậm chí là con người.

Điều tuyệt vời về silhouette là chúng vừa tạo ra cảm xúc, vừa tạo ra khung cảnh bí ẩn cho bức ảnh. Do đó, bạn có thể lấy nét tại các mẫu vật bị ngược sáng để tăng sức hấp dẫn cho bức ảnh của mình.

4.Quy tắc 1/3

Hãy nhớ áp dụng quy tắc 1/3 khi chụp ảnh mặt trời mọc và lặn. Bạn có thể không muốn áp dụng quy tắc này, nhưng sự thật là nếu bạn không đặt các yếu tố đáng chú ý của bức ảnh như đường chân trời, silhouette và mặt trời vào trọng tâm của khuôn hình, ảnh chụp của bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều.

5.Thử nghiệm nhiều mức phơi sáng khác nhau

Nếu bạn để cho máy ảnh của mình tự động lựa chọn tốc độ cửa trập, rất có thể bạn sẽ thu được một bức ảnh không lột tả hết được ánh sáng trong buổi bình minh/hoàng hôn. Thông thường, các bức ảnh chụp ở chế độ tự động sẽ bị thiếu sáng do trời trong lúc bình minh và hoàng hôn vẫn có ánh sáng khá tốt.

Do đó, thay vì sử dụng chế độ tự động, hãy chuyển sang chế độ ưu tiên khẩu độ hoặc ưu tiên cửa trập, sau đó thử nghiệm chụp ảnh ở nhiều mức phơi sáng khác nhau.

Điều đặc biệt về ảnh chụp bình minh và hoàng hôn là không có một mức phơi sáng "chuẩn" cho tất cả các cảnh vật, và bạn hoàn toàn có thể thu được nhiều bức ảnh đẹp cho cùng một cảnh vật khi sử dụng nhiều mức phơi sáng khác nhau. Các mức phơi sáng cũng sẽ tạo ra các kết quả rất khác biệt, do đó lời khuyên dành cho bạn là hãy thử nghiệm càng nhiều càng tốt.

Bạn có thể thử nghiệm bằng cách chọn chế độ ưu tiên cửa trập, sử dụng tốc độ cửa trập nhanh rồi sau đó chuyển sang các tốc độ thấp hơn.

6.Bracket

Một kỹ thuật quan trọng để tạo ra bức ảnh hoàn hảo trong bình minh/hoàng hôn là bracket: chụp cùng một cảnh vật với các tùy chỉnh khác nhau. Ví dụ, nếu máy ảnh của bạn đưa ra gợi ý chụp ở tốc độ cửa trập 1/60 giây, khẩu độ f8, bạn có thể thử chụp ở cả khẩu độ f5.6 và f11. Bằng cách này, dù độ phơi sáng chỉ khác biệt rất nhỏ nhưng lại có thể mang tới bạn cho bạn nhiều bức ảnh khác biệt về màu sắc và chất lượng ảnh.

Phần lớn các mẫu DSLR cao cấp và cả máy ảnh phổ thông đều có tính năng bracket tích hợp, do đó bạn hãy thử nghiệm tính năng này càng sớm càng tốt.

7.Khóa AE (Auto Exposure – Phơi sáng tự động)

Nếu máy ảnh của bạn không có tính năng bracket, hoặc nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi sử dụng chế độ này, bạn có thể khóa phơi sáng tự động cho máy. Hãy hướng máy ảnh của mình về một khu vực có cảnh màu tối, sau đó khóa tùy chỉnh phơi sáng lại. Khi đã khóa AE, hãy hướng máy ảnh trở lại cảnh bình minh/hoàng hôn mà bạn muốn chụp. Lúc này, bức ảnh sẽ có màu sắc rực rỡ hơn.

8.Tắt chế độ tự động cân bằng trắng

Khi bạn chỉnh máy ảnh của mình về chế độ cân bằng trắng tự động, bạn có thể để mất tông màu vàng của trời buổi bình minh/hoàng hôn. Thay vào đó, hãy thử chụp ở các chế độ chụp vùng tối, chụp trời mây… để máy ảnh của bạn có thể thu lại màu sắc ấm áp hơn.

Bạn cũng có thể thử nghiệm các tùy chỉnh cân bằng trắng khác để tạo ra các bức ảnh có màu sắc "lạnh" hơn thông thường, giúp tăng cảm xúc cho bức ảnh của mình.

9.Mang theo tripod

Nếu bạn chụp ở tốc độ cửa trập thấp và tiêu cự lớn, bạn nên mang theo tripod để đảm bảo ảnh không bị rung trong khi chụp.

10.Lấy nét bằng tay

Trong các điều kiện sáng đặc biệt như trong lúc mặt trời lặn và mọc, máy ảnh của bạn có thể sẽ gặp phải vấn đề khi cố gắng lấy nét. Để chụp được các bức ảnh có độ sắc nét tốt hơn, hãy lấy nét bằng tay.

11.Hãy chụp cả cảnh vật xung quanh bạn

Buổi hoàng hôn không chỉ tạo ra màu sắc ấn tượng cho bầu trời mà còn bao phủ ánh sáng màu vàng lên khắp cảnh vật. Bởi vậy, bạn có thể chụp nhiều kiểu ảnh khác nhau trong điều kiện này. Khi mặt trời bắt đầu lặn, hãy nhìn ra xung quanh bạn (không chỉ là phía trước) để tìm kiếm các khung hình tuyệt vời cho những bức ảnh phong cảnh, chân dung, macro khác, thay vì chỉ tập trung vào một khung hình duy nhất.

12.Hãy chụp càng nhiều càng tốt

Quá trình mặt trời mọc/lặn sẽ liên tục thay đổi độ sáng của cảnh vật và có thể tạo ra màu sắc rất đẹp khi mặt trời xuất hiện/biến mất. Do đó, hãy liên tục thử nghiệm các tùy chỉnh khác nhau. Bạn có thể thấy bất ngờ vì các kết quả thu được.

Theo vnreview.vn/Digital Photography School

Đọc thêm

Hướng dẫn cài Tor Browser truy cập facebook và các trang web bị chặn

Tor là phần mềm được thiết kế để bảo vệ người dùng, có chức năng ngăn chặn người khác theo dõi kết nối Internet để xem các trang web bạn ghé thăm; giấu địa chỉ IP của máy truy cập Internet khi gửi hay nhận thông tin qua mạng Internet, đồng thời cho phép truy cập vào những trang web đã bị khóa.

Tor Browser Bundle là công cụ hỗ trợ người sử dụng Tor trên hệ điều hành Windows, Mac OS X, hay Linux mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Nó có thể hoạt động từ ổ USB flash và có trình duyệt đã được thiết lập cấu hình sẵn với tên gọi Aurora. Hơn nữa, Tor Browser Bundle còn cung cấp cho bạn các tùy chọn trong trường hợp bạn muốn sử dụng trình duyệt đang có, cài đặt Tor vĩnh viễn, hoặc khi bạn không sử dụng Windows.

Đặng Hương

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn cài đặt:

Giải nén:

Download file phần mềm rồi lưu trữ vào vị trí bất kỳ, sau đó click đúp vào đó. Click lên nút "..." (1) và chọn địa điểm bạn muốn lưu trữ gói phần mềm này sau đó click OK (2). Địa điểm bạn chọn nên có ít nhất 50 MB ổ cứng trống có sẵn. Nếu bạn muốn để gói phần mềm trên máy tính thì cách tốt nhất là lưu trữ nó ra Desktop. Nếu muốn chuyển nó sang một máy tính khác hãy lưu nó vào ổ USB.

Click Extract (3) để bắt đầu giải nén. Có thể mất vài phút để hoàn tất.

Sử dụng:

Khi giải nén hoàn tất, mở folder Tor Browser từ địa điểm bạn đã lưu trữ. Click đúp lên ứng dụng Start Tor Browser (4) (có thể gọi là Start Tor Browser.exe trên một vài hệ thống).

Cửa sổ Vidalia sẽ xuất hiện nhanh chóng.

Khi Tor đã sẵn sàng, Firefox sẽ tự động mở ra. Chỉ những trang web đã truy cập thông qua trình duyệt Firefox tích hợp mới được gửi qua Tor. Những trình duyệt web khác như Internet Explorer sẽ không bị ảnh hưởng. Chắc chắn rằng bạn thấy thông báo "Tor Enabled" (5) trong góc dưới bên phải trước khi sử dụng nó. Để giảm thiểu tình trạng nhầm lẫn, không chạy Firefox khi đang sử dụng Tor Browser Bundle, đồng thời đóng các cửa sổ Firefox đang chạy trước khi khởi động.

Khi kết thúc trình duyệt, đóng cửa sổ Firefox bất kỳ bằng cách click vào dấu x(6). Đối với trường hợp cá nhân, danh sách trang web bạn đã ghé thăm và mọi cookies sẽ bị xóa.

Với Tor Browser Bundle, Vidalia và Tor sẽ tự động đóng. Với Tor IM Browser Bundle, bạn cũng cần đóng Pidgin bằng cách click chuột phải lên biểu tượng Pidgin (7), và chọn Quit (8).

Đọc thêm

10 lý do không nên dùng chế độ AF

Đôi khi nên tắt chế độ tự động nét và chuyển sang chỉnh tay, bức ảnh sẽ trở nên đẹp và chuẩn hơn. Kể từ thời máy phim, việc ra đời hệ thống tự động lấy nét (AF) đã là một bước tiến vượt bậc trong công nghệ nhiếp ảnh. Ngày nay, hệ thống AF đã trở thành một chức năng đương nhiên không thể thiếu trên bất kỳ chiếc máy ảnh nào. Tuy nhiên, do là máy nên không phải bao giờ chế độ AF cũng hoạt động hoàn hảo cả. Nó có thể lấy nét sai chủ thể có thể không lấy được nét dẫn tới không cho người chụp chụp được ảnh. Vì thế, trong một số trường hợp, người chụp cần biết chuyển về chế độ chỉnh nét tay để khắc phục được những nhược điểm của hệ thống AF này.

 Dưới đây là 10 trường hợp mà tạp chí chuyên nhiếp ảnh Digital Photography School cho rằng người dùng nên tắt chế độ AF và chuyển về chế độ lấy nét tay.

1. Khi ánh sáng không đủ.

Khi ánh sáng yếu, độ tương phản sẽ thấp, vì thế hệ thống lấy nét vốn dựa trên ánh sáng và độ tương phản sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vùng nét. Mặc dù máy ảnh có thể có đèn hỗ trợ nét, nhưng với những trường hợp chụp đêm như ảnh trên với thời gian phơi sáng tới 30 giây thì rõ ràng cơ chế lấy nét tay sẽ phát huy hiệu quả hơn nhiều.

2. Khi không đủ tương phản.

Nếu chủ thể được chụp không đủ sắc độ tương phản mà chỉ có một tông màu, ví dụ chụp bức tường, hệ thống AF sẽ khó có thể lấy nét do không xác định được điểm nét dù cho ánh sáng vẫn đủ. Để khắc phục, người chụp có thể quay máy sang vùng có nhiều chi tiết hay tương phản tốt hơn, nhá lấy nét rồi quay về vùng cần chụp và căn khung lại. Tuy nhiên, có một cách đơn giản và hiệu quả hơn nhiều, đó là chuyển về chế độ lấy nét tay.

3. Chụp hoang dã.

Hầu hết động vật hoang dã có đôi tai rất thính, vì thế, dù máy ảnh của bạn có mô-tơ nét êm bao nhiêu, khi lấy nét nó cũng sẽ phát ra tiếng động và sẽ làm chúng chạy mất. Vì thế, để có được ảnh đẹp thể loại này, tốt nhất nên tắt chế độ AF và chuyển sang chỉnh tay.

4. Chụp phong cảnh.

Khi chụp phong cảnh, thông thường người chụp muốn khoảng nét lớn từ tiền cảnh tới hậu cảnh (hay vô cực). Để làm được, cần lấy nét vào điểm hyperfocal (điểm đảm bảo khoảng nét tối đa từ vùng tiền cảnh đến vô cực, có khoảng cách đến người chụp khác nhau tùy từng tiêu cự và độ mở). Nếu không quen tính toán và không quá cầu kỳ, bạn có thể áp dụng nguyên tắc lấy nét vào khoảng một phần ba khoảng cách từ tiền cảnh tới hậu cảnh để thuận tiện. Nhưng để đảm bảo máy luôn lấy nét vào điểm hyperfocal này, người chụp nên tắt AF và chuyển sang chỉnh tay, bởi nếu không, mỗi khi chụp một ảnh, máy lại lấy nét lại và rất có thể sẽ căn nét vào điểm khác.

5. Khi định chụp HDR.

Chụp và làm ảnh HDR cần nhiều kiểu ảnh của cùng một cảnh, cùng thông số, cùng độ nét, chỉ khác nhau giá trị phơi sáng. Để đảm bảo độ nét và đối tượng nét được ổn định, tốt nhất nên chuyển về chế độ chỉnh tay bởi nếu bật chế độ AF, có thể máy sẽ lấy lại nét vào điểm khác khi chụp các bức ảnh khác nhau.

6. Chụp hành động.

Khi chụp chuyển động nhanh, hệ thống AF sẽ chỉ tập trung bám nét vào đối tượng do khoảng cách bị thay đổi liên tục. Do đó, mặc dù cơ chế bám nét tương đối hiệu quả nhưng ảnh lại không tạo được ấn tượng gì đặc biệt. Như ảnh dưới đây chụp tại một cuộc đua xe mô hình điều khiển từ xa với chế độ lấy nét tự động và chụp liên tục cho kết quả như sau:

Tuy nhiên, khi tắt chế độ AF, chuyển sang chế độ lấy nét tay với khoảng nét được căn trước vào điểm mà các ôtô mô hình sẽ đi qua, các thông số tốc độ và độ mở được điều chỉnh hợp lý, kết quả thu được rất ấn tượng.

7. Chụp qua kính.

Về cơ bản không bao giờ nên chụp ảnh qua kính, tuy nhiên, có những trường hợp bất khả kháng, như chụp từ cửa sổ máy bay hay chụp cá qua bể, thì lúc này cũng bạn nên tắt chế độ AF bởi nếu không rất có thể hệ thống AF sẽ lấy nét vào các bóng phản chiếu hay vào các điểm trên tấm kính thay vì vào đối tượng thật.

8. Chụp chân dung.

Nguyên tắc vàng của chụp ảnh chân dung là lấy nét vào mắt của đối tượng. Thông thường với ảnh chân dung, người chụp thường mở độ mở lớn để làm mờ hậu cảnh. Chế độ AF mặc dù tốt nhưng đôi lúc có thể lấy nét nhầm ở mũi hay lông mày do các điểm này quá gần nhau. Việc này dẫn đến đối tượng chính là đôi mắt lại không thực sự nằm trong điểm nét căng, chưa kể còn có thể mờ nếu độ sau trường ảnh quá hẹp (do độ mở ống kính lớn).

9. Chụp macro.

Chế độ AF cũng không thực sự hữu dụng với các ảnh macro bởi lẽ độ sâu trường ảnh ở thể loại ảnh này quá ngắn khiến cho hệ thống không biết lấy nét vào điểm nào. Với những thể loại này, tốt nhất nên chuyển sang chế độ chỉnh nét tay để người chụp có thể tự chủ hoàn toàn.

10. Căn khung với nguyên tắc "phần ba".

Nhiều máy ảnh chỉ lấy nét được vào khoảng giữa khung hình, vì thế khi áp dụng nguyên tắc một phần ba, bạn không thể lấy nét đối tượng nằm ngoài khoảng giữa này được. Mặc dù có thể dùng biện pháp khắc phục là chuyển đối tượng về trung tâm, nhá nét rồi căn lại khung về phần ba, nhưng với những chuyển động như ảnh dưới, phương pháp này cũng không thể hiệu quả bằng việc chuyển sang chế độ chỉnh nét tay và chụp.

Mặc dù chế độ lấy nét là một bước tiến vượt bậc nhưng không phải lúc nào cũng hữu hiệu. Biết tận dụng chuyển đổi khi nào nên để máy tự lấy nét, khi nào nên tự mình điều khiển nét sẽ giúp bạn có được những bức hình hoàn hảo. (ST)

Đọc thêm

CÁCH GIẢM NOISE TRONG NHIẾP ẢNH KTS (1.0)

9 tháng 9 2013 lúc 19:51

VÌ SAO ẢNH BỊ NOISE & KỸ THUẬT HẠN CHỂ NOISE TỐI ĐA 
Tác giả: Andre Luu (Khương)




Noise là một hiệu ứng phụ của kỹ thuật số. Trong quá trình sensor máy bạn thu tín hiệu ảnh, một phần nhỏ của những tín hiệu đó bị lỗi và  tạo  ra noise, là một sản phẩm đi kèm. Trong ảnh, noise được thể hiện bằng những pixel nhiễu hạt ngẫu nhiên nằm xen kẽ với những pixel tốt. Noise có những đặt tính mà ta cần biết để hạn chế nó tối đa.

NOISE CÓ NHIỀU Ở VÙNG TỐI HƠN Ở VÙNG SÁNG



Với công nghệ sensor hiện tại, dữ liệu được ghi vào file ảnh theo từng nấc giá trị sắc độ (tonal value) từ  nấc sáng nhất tính bằng khẩu đến nấc tối nhất.

Ví dụ:
File RAW14 bit, có 16.384 sắc độ, và dynamic range (Dải tần nhạy sáng) là 14 khẩu, và nếu mổi nấc chứa giá trị sắc độ trong 1 khẩu, thì ta sẽ có 14 nấc từ sáng nhất đến tối nhất như sau:

Nấc 1 sắc độ sáng nhất, khẩu thứ 1            8192  sắc độ
Nấc 2 sắc độ sáng, khẩu thứ 2                    4096  sắc độ
Nấc 3 sắc độ sáng, khẩu thứ 3                    2048  sắc độ
Nấc 4 sắc độ sáng, khẩu thứ 4                    1024  sắc độ
Nấc 5 sắc độ sáng vừa, khẩu thứ 5             512    sắc độ
Nấc 6 sắc độ sáng vừa, khẩu thứ 6             256    sắc độ
Nấc 7 sắc độ trung bình, khẩu thứ 7           128    sắc độ
Nấc 8 sắc độ trung bình, khẩu thứ 8           64      sắc độ
Nấc 9 sắc độ tối vừa, khẩu thứ 9                32      sắc độ
Nấc 10 sắc độ tối vừa, khẩu thứ 10            16      sắc độ
Nấc 11 sắc độ tối, khẩu thứ 11                   8        sắc độ
Nấc 12 sắc độ tối, khẩu thứ 12                   4        sắc độ
Nấc 13 sắc độ tối, khẩu thứ 13                   2        sắc độ
Nấc 14 sắc độ tối nhất, khẩu thứ 14           1        sắc độ

Nên ta thấy, số lượng sắc độ chứa trong nấc tối giảm rất nhiều so với số lượng sắc độ chứa trong nấc sáng, mà số lượng sắc độ là những bậc thang đại điện cho sự chuyển tiếp giữa sự sáng tối khác nhau, vì thế càng nhiều sắc độ thì chi tiết ảnh được thể hiện càng mịn màng hơn, ngược lại càng ít sắc độ thì sự chuyễn tiếp sẽ bị gắt hơn.

Hơn nữa là noise có tỉ lệ nghịch với số lượng của sắc độ, vì thế ở vùng càng tối, số lượng sắc độ đại diện càng ít, nên noise càng nhiều. Ngược lại, ở vùng  càng sáng, số lượng sắc độ đại diện càng nhiều, nên ít noise càng ít.

NOISE TĂNG KHI BẠN LÀM SÁNG ẢNH LÚC XỬ LÝ

Khi ảnh của bạn cần làm sáng thì có nghĩa là nó đang bị tối, củng có nghĩa là một hay nhiều nấc sắc độ sáng nhất (nấc 1) không có chứa dữ liệu, mà riêng nấc đầu tiên đã chứa đựng hết 50% sắc độ của ảnh mà sensor bạn có thể thu được rồi, thì khi chưa được tối ưu sự mất mác về sắc độ quá lớn, là một trường hợp phổ biến gây ra noise. Ngoài ra các vùng tối bên dưới chứa rất nhiều noise, nên khi được làm sáng, noise được phơi bày. Làm sáng càng nhiều noise sẽ hiện càng nhiều.

Giải pháp: Chụp ảnh với độ phơi sáng tối ưu nhất mà sensor cho phép
Để ghi được số sắc độ của ảnh vào file ảnh một cách tối đa, bạn nên chỉnh độ phơi sáng ưu tiên cho vùng sáng, chụp sao cho Histogram vừa đụng cạnh phải của biễu đồ.  Làm như thế ảnh có thể bị sáng hơn bạn muốn diễn đạt, nhưng không sao, vì bạn có thể  điều chỉnh cho ảnh tối lại khi xử lý file Raw . Làm tối ảnh không giảm chất lượng ảnh và không làm tăng noise.

Điều này càng quan trong hơn đối với những loại ảnh mà có nhiều vùng tối, như ảnh ngược sáng, bình minh, hoàng hôn, phơi đêm thành phố, hay trăng sao.

Tham khảo thêm:
CÁCH TỐI ƯU HÓA ĐỘ PHƠI SÁNG VỚI HISTOGRAM
https://www.facebook.com/notes/andre-luu/c%C3%A1ch-t%E1%BB%91i-%C6%B0u-h%C3%B3a-%C4%91%E1%BB%99-ph%C6%A1i-s%C3%A1ng-v%E1%BB%9Bi-histogram-20/200704520096371

NOISE TĂNG KHI BẠN THAY ĐỔI WHITE BALANCE LÚC XỮ LÝ

Khi thay đổi màu trong phần mềm cũng làm noise hiện ra, vì màu khác nhau có sắc độ sáng khác nhau, ví dụ màu vàng (yellow) có sắc độ sáng hơn là màu xanh dương (blue), vì thế khi ta chuyển từ một màu có sắc độ tối (vd Blue) qua màu có sắc độ sáng (vd Yellow), như khi bạn tăng nhiệt độ K trong White Balance, bạn cũng đồng thời tăng độ sáng của ảnh và vì thế tăng noise.

Giải pháp: Chỉnh White Balance cho chuẩn khi chụp
Chỉnh white balance như ý bạn muốn diễn đạt để hạn chế chỉnh lại nhiều trong phần mềm. Khi không chắc chắn thì bạn nên dùng White Balance có màu ấm hơn (có độ K cao hơn) là mình muốn một chút, vì nó có sắc độ sáng hơn là White Balance có màu lạnh (độ K thấp). Khi xữ lý chỉnh WB cho đúng lại thì bạn chỉ làm tối ảnh, điều đó không làm tăng noise. Nếu bạn chụp theo bài Cách Tối Ưu Hóa Độ Phơi Sáng Với Histogram, thì bạn vẫn còn dư độ sáng mà không cần phải làm sáng ảnh thêm.

NOISE TĂNG KHI SENSOR BỊ NÓNG

Khi sensor bị nóng các diode ảnh trong sensor bị rò rĩ và bị lổi vì thế tạo ra noise. Sau đây là những trường hợp làm cho sensor bị nóng cần lưu ý:

• Môi trường nóng: thời tiết, nắng, gần chổ nóng.
• Phơi lâu (mở màn trập lâu).
• Mở live view lâu.

Giải pháp: Giữ Cho Sensor Máy Được Mát
Hạn chế để máy ngoài nắng, dùng dù che khi cần. 
Hạn chế dùng Liveview lâu, vì liveview xử dụng sensor liên tục làm nóng sensor.
Hạn chế phơi quá lâu hơn cần thiết cho hiệu ứng mà bạn cần, vì màn trập được giử ở vị trí mở, sensor hoạt động liên tục và bị nóng.

CÁC YẾU TỐ KHÁC

ISO cao:
Dùng ISO thấp nhất (25, 50) hay mặc định (100, 200)

Kich cở sensor nhỏ/mật độ pixel của sensor cao:
Những pixel trên sensor nhỏ được đặt sát với nhau nên dể bị nóng hơn là được đặt thưa như trong sensor lớn, vì thế sensor nhỏ có nhiều noise hơn. Khi mua máy nếu có khả năng tài chánh, chọn máy có sensor lớn (như Full Frame thay vì Crop).

Nếu bạn còn có thắc mắc hay góp ý, xin liên lạc với tác giả. Chúc bạn chụp được nhiều ảnh phong cảnh đẹp như ý.

ẢNH MINH HỌA
Những ảnh sau chụp lúc trời tối hay ngược sáng là lúc dể tạo ra nhiều noise nhất.


8 giây f/5.6 ISO 100
Xem ảnh lớn: http://500px.com/photo/45003116


1/45 giây f/11 ISO 100
http://500px.com/photo/28836177


8 giây f/16 ISO 50
Xem ảnh lớn: http://500px.com/photo/29384965

-------------------------------------------------------------
© 2013 Andre Luu.

FACE BOOK

Profile:  https://www.facebook.com/andreluukhuong
FanPage:  https://www.facebook.com/andreluucom
Group:  https://www.facebook.com/groups/landscapesaigon/

Thích

Đọc thêm

Làm thế nào để chụp cảnh pháo hoa đẹp

Đêm 30 Tết bạn có thường đi xem bắn pháo hoa không? Những bức ảnh chụp pháo hoa đẹp chắc hẳn sẽ giúp giây phút chào đón năm mới của bạn thêm phần ý nghĩa. Bài viết sẽ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm và mẹo hay để chụp ảnh pháo hoa đẹp, cho dù lúc đó bạn không thể mang theo chân máy.

Các bước chuẩn bị
Để có thể chụp được những bức ảnh pháo hoa đẹp, bạn cần chuẩn bị một số việc sau:
- Sạc pin, xóa ảnh cũ trong thẻ nhớ, mang theo pin phụ và thẻ nhớ dự phòng có dung lượng lớn. Chụp pháo hoa nói chung sẽ khá tốn thẻ nhớ vì bạn sẽ phải chụp khá nhiều kiểu mới có được một vài bức ưng ý. Ngoài những nguyên nhân chủ quan như máy ảnh bị rung hoặc thời khắc chụp chưa đẹp, góc chụp chưa ổn, màu sắc ánh sáng bị sai lạc, dư sáng hoặc thiếu sáng…, còn có những nguyên nhân khách quan như gió thổi quá mạnh, có ai đó đi lạc vào khuôn hình của bạn, hoặc có người huých vào tay bạn lúc đang chụp… Nói chung bạn nên chuẩn bị kỹ khâu này để tránh rủi ro.
- Đến sớm để tìm vị trí chụp tốt. Vị trí chụp pháo hoa tốt phải không có vật cản phía trước, có điểm tựa (một gốc cây chẳng hạn) để bạn có thể dựa người vào đó, hoặc có nơi để bạn đặt/tì máy lên, phía trước có hồ nước sẽ rất tốt cho việc chụp hình ảnh pháo hoa phản chiếu dưới nước, có thể hơi biệt lập một chút để tránh bị người khác chen lấn khi bạn đang chụp. Bạn cũng nên chọn một điểm chụp không bị ảnh hưởng bởi ánh đèn đường để tránh tác động tới quá trình phơi sáng. Hãy sáng tạo bằng cách chọn những điểm chụp khác lạ. Xem hướng gió để chọn vị trí đầu gió nếu không muốn khói pháo lạc vào ảnh chụp của bạn…
- Nên đi cùng một người bạn để giúp cản trở đám đông chen lấn vào vị trí chụp ảnh của bạn.
- Chụp ảnh pháo hoa đòi hỏi phải phơi sáng lâu và điều này dễ gây rung máy nên tốt nhất vẫn là chụp với một chiếc chân máy, nếu đặt chỗ được tại một quán café nơi có thể chụp ảnh pháo hoa thì bạn nên mang theo chân máy. Nếu chụp ở nơi có nhiều ánh sáng xung quanh như quán café, bạn nên mang theo dụng cụ che ống kính.
- Thiết lập sẵn các thông số máy ảnh phù hợp với chụp ảnh pháo hoa.

Các thiết lập để chụp ảnh pháo hoa đẹp
1. Sử dụng tốc độ màn trập chậm
Tốc độ màn trập chậm (thời gian phơi sáng kéo dài) sẽ mang lại cho bạn những vệt sáng ngoạn mục của pháo hoa, đồng thời bạn sẽ chụp được cùng lúc nhiều bông pháo hoa trong một bức ảnh duy nhất.
Nếu bạn không mang theo chân máy, hãy đặt thời gian phơi sáng khoảng 1/2-4 giây, nếu nhiều hơn 4 giây thì máy ảnh sẽ có nguy cơ bị tác động từ những chuyển động rất nhỏ như hơi thở của bạn, và do đó hình ảnh có thể bị nhòe không như ý.
Nếu bạn mang được chân máy theo, bạn có thể thử một tốc độ màn trập chậm hơn, nhưng hãy nhớ dùng một miếng vải đen hoặc áo thun để che ống kính trong quá trình phơi sáng, tránh để ảnh bị dư sáng hoặc nhiễu do tác động từ các nguồn sáng khác xung quanh. Sử dụng chế độ hẹn giờ chụp hoặc dùng dây bấm mềm nếu bạn muốn tăng thời gian phơi sáng.

2. Sử dụng một khẩu độ nhỏ
Sử dụng một khẩu độ nhỏ (trong khoảng giữa f/8 và f/16) có nghĩa là máy sẽ cho phép ít ánh sáng được đi qua ống kính. Kết quả là, các màu sắc trong các màn trình diễn pháo hoa được lưu lại khi phơi sáng.
Nếu bạn sử dụng một khẩu độ lớn hơn, nó sẽ ảnh hưởng đến độ phơi sáng của bức ảnh, làm cho màu sắc của các vệt sáng từ pháo hoa bị mất màu và biến thành màu trắng, đồng thời làm cho ảnh bị dư sáng bởi các nguồn ánh sáng khác, chẳng hạn như ánh sáng đèn đường.
3. Chụp ở ISO 100
Chụp ở ISO thấp không chỉ cho phép bạn giữ cho bức ảnh nằm trong mức phơi sáng mà bạn đang tìm kiếm khi điều chỉnh khẩu độ và màn trập, mà còn loại bỏ được những phần nhiễu khó chịu ra khỏi hình ảnh chụp với ánh sáng thấp của bạn.
Đây là phương pháp kết hợp các yếu tố phơi sáng khá hiệu quả, mang lại nhiều bức ảnh pháo hoa ưng ý nhất. Bạn cũng có thể pha trộn các yếu tố đó nếu thấy phù hợp, nhưng nếu bạn bắt đầu nhận thấy màu sắc bị sai lệch hoặc bạn không nhận được đầy đủ độ dài của những vệt sáng pháo hoa, việc quay trở về với các cài đặt ISO 100, f/16 và 4 giây chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt.
Lưu ý đừng chọn chế độ Auto ISO vì máy ảnh sẽ có xu hướng chọn ISO cao khi cảnh xung quanh đang tối và điều này có thể làm hỏng bức ảnh của bạn.
4. Tắt đèn flash
Hãy tắt đèn flash khi chụp pháo hoa. Đèn sẽ làm hỏng các vệt ánh sáng tuyệt đẹp của pháo hoa.
5. Hãy tìm cách chụp ở góc rộng
Hầu như tất cả các bức ảnh pháo hoa đẹp thường được chụp ở góc rộng (wide angle, với chỉ số tiêu cự ngắn), cho phép chụp được các vệt sáng đi lên từ mặt đất và sau đó nở bừng trên bầu trời. Khi không dùng chân máy, chụp ảnh ở góc rộng sẽ giúp giảm thiểu các chuyển động gây rung máy, điều mà các bức ảnh chụp xa (telephoto) khó tránh khỏi.
Vì vậy, khi bạn tìm kiếm một địa điểm thuận lợi để chụp ảnh, hãy suy nghĩ về những gì sẽ có trong tầm ngắm ở thiết lập góc rộng trên ống kính của bạn. Nếu mọi người kéo đến ngày càng đông, bạn cần phải sớm tìm được một chỗ đứng tốt để đảm bảo sẽ không có gì chen vào khung hình khi pháo hoa bắt đầu bắn.
Tất nhiên, nếu bạn có một chân máy, bạn có thể thử phóng to và chụp một số ảnh cận cảnh để có hiệu ứng khác cho ảnh, nhưng các thiết lập phơi sáng nói chung vẫn không đổi.
6. Đặt máy ở chế độ M (Manual)/Av/Fireworks/Landscape
Chế độ M sẽ cho phép bạn chủ động điều chỉnh các thông số chụp.
Tuy nhiên nếu máy ảnh không hỗ trợ chế độ này, bạn có thể chọn chụp theo chế độ ưu tiên khẩu độ (Av) hoặc chế độ chụp Landscape. Khá nhiều máy ảnh hiện nay có chế độ chụp pháo hoa (Fireworks), hãy thử dùng để so sánh hiệu quả, nhưng tốt nhất nên để chế độ M sẽ cho bạn những hình ảnh sáng tạo hơn.
7. Bật chế độ chống rung, giảm nhiễu
Nếu máy ảnh hoặc ống kính của bạn có hỗ trợ các tính năng như chống rung, giảm nhiễu, hãy bật lên.
8. Cài đặt lấy nét bằng tay
Bạn nên lấy nét bằng tay chứ không dùng chế độ tự động lấy nét của máy vì lấy nét tự động không thích hợp khi chụp ảnh pháo hoa.
9. Giữ máy thật chắc
Do bạn đang cần phơi sáng lâu, bạn cần giữ máy thật chắc trong suốt thời gian 4 giây đã nói ở trên, nếu không hình ảnh của bạn sẽ bị nhòe. Xem thêm mẹo chụp pháo hoa không dùng chân máy phía dưới.
10. Dùng chế độ hẹn giờ/dây bấm mềm
Nếu mang được chân máy theo, bạn cần cài đặt máy ảnh ở chế độ hẹn giờ chụp hoặc dùng dây bấm mềm, nhằm giảm tối đa sự rung máy.
11. Để có ảnh pháo hoa đẹp
- Các ảnh chụp dọc sẽ rất tốt để mô tả một bông pháo hoa bắn vụt lên từ dưới đất và nở bừng trên bầu trời, nhưng để chụp cùng lúc nhiều bông pháo hoa thì nên chụp ngang máy.
- Pháo hoa thường bắn dồn dập và đẹp nhất vào những phút cuối cùng, vì thế hãy đừng để máy bị hết pin hoặc hết thẻ nhớ trước khi chương trình kết thúc.
- Mặt nước, các tòa nhà và cảnh quan xung quanh cũng là những chi tiết thú vị cho ảnh chụp pháo hoa của bạn, vì thế hãy đừng chỉ hướng máy lên trời và chụp những bông pháo hoa. Hãy thử chụp vài kiểu với các đối tượng khác ở tiền cảnh và pháo hoa ở hậu cảnh.
- Tương tự, hãy chụp bóng đổ (sihouette) với những bóng người xem pháo hoa ở tiền cảnh
- Nếu chụp người xem pháo hoa hoặc bạn bè đi cùng, hãy dùng đèn flash.

Các mẹo để chụp pháo hoa không dùng chân máy
Rõ ràng chụp pháo hoa với một chân máy ảnh (tripod) sẽ rất tốt, nhưng nếu bạn không thể mang theo chân máy, hãy thử một số cách sau:
- Tìm một thứ gì khác thay cho chân máy: một bờ tường, một bệ ban công, lan can cầu hoặc thậm chí chiếc ba lô bạn mang theo người…, sao cho có thể đặt máy vững trên đó.
- Tìm một điểm tựa cho chính bạn để tựa người, tì tay, mục đích là để giúp bạn giữ máy chắc tay hơn trong suốt thời gian phơi sáng.
- Khi không có chân máy, đừng mạo hiểm với thời gian phơi sáng quá 4 giây
- Bạn có thể ngồi xuống đâu đó, ví dụ trên một chiếc ghế đá ven hồ, kê thêm một vật gì đó lên đùi và đặt máy ảnh lên, tư thế này sẽ giúp máy ổn định hơn.
- Khi không có điểm tựa nào và cũng không có chỗ để ngồi xuống, bạn hãy đứng thật vững, hai chân dang rộng hơn vai, và thay vì đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt để ngắm qua ống kính, hoặc nhìn qua màn hình LCD, bạn hãy giữ máy chặt và tì vào ngực, hướng ống kính lên phía pháo hoa. Ở tư thế này bạn không ngắm được ảnh chụp nhưng lại có thể thưởng thức những bông pháo hoa trên trời. Bạn sẽ phải chụp nhiều kiểu ảnh khác nhau, mỗi lần chụp hãy cố gắng nín thở trong thời gian máy thực hiện phơi sáng (chỉ vài giây thôi mà), ngay cả việc nhấn nút chụp cũng phải thật nhẹ nhàng nhé. Hãy chụp vài kiểu rồi mới kiểm tra ảnh một lần để điều chỉnh lại các thông số chụp nếu cần. Bạn cũng nên chụp ở nhiều khẩu độ và tốc độ khác nhau để sau cùng có thể chọn ra những bức ảnh đẹp nhất.

Đông Phong - VNReview

Đọc thêm

20 kỹ thuật chụp ảnh chân dung (Phần 2)

20 kỹ thuật chụp ảnh chân dung (Phần 2)

Phần lớn những kỹ thuật này là dành cho nhiếp ảnh số (digital photography), tuy nhiên nó vẫn dựa trên nhiếp ảnh kinh điển. Kỹ thuật 3: Basic Composition. Kỹ thuật 4: Camera Angle and Perspective (Góc chụp và Sự nhìn nhận chủ đề).

Quan điểm nhiếp ảnh của tôi gồm có 3 phần: 

1. Thu nhập dữ liệu tốt (capturing good data): Phần này liên quan đến kỹ thuật chụp (ánh sáng, posing, bố cục, góc chụp, timing).

2. Biến dữ liệu thành thông tin (post-processing): Phần này liên quan đến kỹ thuật phòng tối. Những kỹ thuật cần thiết trong Photoshop để điều chỉnh ánh sáng, màu sắc, và độ tương phản. 

3. Trình bày thông tin: Phần này liên quan đến in ấn, online, framing, special effect...

KỸ THUẬT 3: Basic Composition.
Sau khi quan sát ánh sáng rồi, step kế tiếp là sắp đặt chủ đề ở đâu trên khung hình (subject placement). Đây là 1 kỹ thuật rất là quan trọng, vì nó hướng mắt người xem vào nơi mà mình muốn nhấn mạnh. Có những "rules" sau đây mà người chụp cần phải chú ý đến.

1. The rule of thirds (Luật 1/3): Theo luật này thì frame được chia làm 3 đường dọc và 3 đường ngang bằng nhau. Những đường này là những "đường mạnh", chủ đề nên nằm trên những đường này. Phẩn giao của những đường này tạo nên những "điểm mạnh". Đây củng là những điểm lý tưởng để đặt chủ đề của mình.





2. Direction (Hướng): Một tấm chân dung đẹp cần phải gây cảm giác "phương hướng" và "chuyển động" (sense of movement and direction). Để thực hiện điều này, bạn để nhiều khoảng trống trước mặt chủ đề hơn là sau lưng, và cung tạo nên hướng nhìn cho chủ đề.

Đây là 2 ví dụ về "direction"





3. Line (Đường): Có 2 loại đường: đường tình ta đi và đương tan vỡ :gathering (Đùa tí nhé)....Dường thực (real lines) và đương ảo (implied lines). Đường thực có thể thấy được ví dụ như đường rầy xe lửa, hàng rào. Đương ảo là nhưng đương tương tượng (đương này khó thấy hơn, tùy theo sự sáng tạo của người chụp ảnh).

Hai mục đích chính của "line" là:

a. Phá đi tính cô đọng (static) của frame. Thường thì frame hình chử nhựt hay vuông, để phá đi 2 chiều dọc và ngang này thì cần phải tạo những "line": sinh động hơn để phá đi tính "thụ động" này.



b. Mục đích thứ nhì của line là giúp hướng mắt người nhìn vào chủ đề.





2 ví dụ sau đây, đường đỏ là đương thực (real lines) nhằm hướng mắt người nhìn vào chủ đề, đường đen là đường ảo (implied lines) nhằm phá đi cái "static" của khung hình chữ nhật.





4. Shape (Hình dạng): Shape do đường thực hay đường ảo tạo thành. Thương thương dạng tam giác nhìn ấn tương nhất.

Dạng tam giác khi chụp đơn:



dạng tam giác khi chụp nhóm:



5. Tension and Balance (Sự căng thẳng và cân bằng): Sự sắp xếp của "shape" tạo nên cảm giác căng thẳng hay cân bằng.

Ví dụ sau đây, những thùng rác phía sau có độ sáng và kích thước quá khác biệt với chủ đề nên gây cảm giác "căng thẳng"



Ảnh này cân bằng hơn, vì chủ đề và chiếc xe đạp có cùng chung "tông" màu, độ sáng, và kích thước.



6. Pleasing compositional forms (Những dạng bố cục nhìn "dễ chịu"): Ngoài dạng tam giác nêu trên, dạng L-shaped (hay L ngược), S-shaped (hay S ngược), Z-shaped (hay Z ngược), C-Shaped (hay C ngược) củng tạo được những bố cục nhìn "pleasing" nhất.

Ví dụ về L-Shaped



Vi dụ về S-Shaped



7. Subject Tone: Sau khi đặt chủ đề lên trên đường mạnh hay điểm mạnh rồi, một điểm quan trọng nữa là cái "tone" của chủ đề phải sáng hơn, nét hơn, màu sắc nổi bật hơn (nếu chụp màu) những phần còn lại của hình.

Trong ví dụ này, độ sáng và nét làm nổi bật mặt (frontal) của chủ đề và giúp "stand out".

KỸ THUẬT 4: Camera Angle and Perspective (Góc chụp và Sự nhìn nhận chủ đề).

Tip này gồm có 4 phần: Camera Height, Head Positions, Framing, và Tilted Camera. Tip này bàn về "perspective" (tạm dịch là "cánh nhìn nhận chủ đề" CNNCĐ). Nói chung, vị trí đặt của camera ảnh hương đến "hình dạng của chủ đề. Hiểu rõ những qui tắc này sẽ giúp ta giữ đúng hay thay đổi (distorted) bề ngoài (appearance) của chủ đề khi cần.

1. Camera Height: Khi di chuyển Camera theo chiều dọc thì lưu ý những điểm sau đây:

Nếu chụp Head-and-Shoulders (hay Head-shot) (Tạm dịch là Bán Chân Dung) thì camera phải đặt ngang tầm với cái đỉnh của lỗ mũi (nose tip) để giũ đúng perspective.

[

Nếu chụp Three-Quarter-Length (Dưới thắt lưng và trên đầu gối) thì camera phải được đặt ở tầm đâu đó giữa vai và thắt lưngđể giũ đúng perspective.



Nễu chụp Full-Length (Chụp "nguyên con" :noexpress ), thì camera phải được đặt ngang thắt lưng để giũ đúng perspective.



Nói chung, từ những điểm chuẩn để giữ cho chủ đề đúng "perspective" kể trên, nếu ta di chuyển camera cao lên thì sẽ làm cho chủ để thấp đi, hoặc thấp xuống thì chủ đề sẽ cao lên. Vì vậy điều chỉnh camera sao cho chủ đề nhìn "lý tưởng" nhất (việc này thì tùy theo quan điểm riêng của người chụp).

2. Head Positions (vị trí đầu): Nếu Camera Height ảnh hưởng đến chiều cao của chủ đề thì Head Positions ảnh hưởng đến trọng lượng của chủ đề (tuy nhiên củng tùy thuộc vào cách đặt ánh sáng nữa).

Có 3 vị trí đầu cơ bản nhất trong chân dung là: 7/8, 3/4, và profile.

Seven-Eighths View (7/8): Ở vị trí này một bên mặt của chủ đề được thấy nhiều hơn phía bên kia, tuy nhiên ta vẫn thấy đươc cái tai.



Three-Quarters View (3/4): Chếch sang 1 tí nữa cho đến khi cái tai khuất đi thì ta có 3/4 view.



Profile: Tại góc chụp này, ta chỉ thấy một bên của mặt.



Bạn có thể kết hợp "camera height techique" và "head positions" để làm cho chủ đề "nhỏ con" đi.

Ảnh này được chụp high angle và 3/4 view.



3. Framing: Đây là 1 kỹ thuật rất quan trọng đến CNNCĐ (Cách nhìn nhận chủ đề). Thường thì ảnh được chụp trên những format tiêu chuẩn như: 4-by-6, 5-by-7, 5-by-5, 5-by-4, để tăng thêm tính đa dạng cho format thì ta dùng phương pháp Framing, có nghĩa là dùng những đường thực và đường ảo để tạo nên 1 cái frame khác bên trong một trong những frame tiêu chuẩn kể trên.

Ảnh này cái cột bên trái (đóng vai trò đường thực) và cánh tay (đường ảo) "frame" chủ đề lại để phá đi cái frame kinh điển tỉ lệ 3/2.



Ảnh này bố cục được chặc chẽ hơn là nhờ cái vòm phía sau "frame" chủ đề lại.



Đây là một dạng đặc biệt của framing. Chủ đề được đặt sau tấm lưới. Tấm lưới tạo nên những đương chéo để phá đi tính cô đọng của frame kinh điển và đồng thời "frame" chủ đề thành những mãng nhỏ.



Đây là một kiểu rất sáng tạo về cách framing của anh Soneros. Trong ảnh này ta thấy framing không nhất thiết phải là cái "frame" được tạo bởi những đương thật mà có thể là sự kết hợp giữa đương thực và cạnh của frame. Và đặc biệt là frame trong ảnh này có tính chất "implied" và "abstract" đòi hỏi người nhìn phải suy tưởng ra (chứ không phải suy diễn ra :lol: ).





4. Tilted Camera (Kỹ thuật nghiêng máy): Kỹ thuật này được dùng để tạo bố cục ảnh, nếu mục đích này không đạt được thì có nghĩa là "lệch" máy :lol:

Ảnh này chủ đề pose thiếu linh động nên máy được nghiêng để tạo bố cục đường chéo và L-form.



Ảnh này máy được nghiêng, tuy nhiên , không giống như ảnh trên, người xem không biết máy đươc nghiêng theo góc độ nào vì chung quanh không có gì căn cứ theo để so sánh.



Tóm lại, những kỹ thuật kể trên giúp ta làm chủ được bố cục, thay đổi hay giữ CNNCĐ (perspective) để đạt đươc kết quả theo ý muốn.

Nguồn tin: vuanhiepanh - Sưu tầm

Đọc thêm